■济宁日报全媒体记者 宋娜

在济宁，有一种味道能让运河为之一折——当陈醋的锋芒裹挟着乌鳢的鲜美漫出来时，连太白楼畔的千年水道，都要在记忆里为这缕香拐个弯……

这香气像根无形的钩索，拽着每个济宁人的乡愁逆流而上，穿过码头的石阶、巷口的老槐树，最终停泊在青砖灰瓦的老街深处。灶间的火光正跳，铁锅在灶上咕嘟作响，白汽裹着姜丝的辣、醋的酸、鱼的鲜，从窗缝里钻出去，绕着孩子们的嬉戏声打个转——汪鱼丝，要起锅了。

汪鱼丝在济宁从不是珍稀大菜，却是揉进柴米油盐里的熟稔，浸润在市井烟火里的“本命味道”。它没有宴席菜的精致讲究，没有私房菜的秘而不宣，却揣着运河边最本真的生活气：船工靠它解乏，主妇用它下饭，孩童扒着灶台等第一口鲜……那股酸辣鲜滑的滋味，早和青砖灰瓦的老街、运河码头的喧嚣、邻里檐下的寒暄缠成了一团，拆不开，也忘不掉。

“嗞啦”——你听，谁家的灶台上开始做汪鱼丝了。陈醋刚泼进热锅，那股酸香便“腾”地炸开，带着凛冽的劲儿往人鼻尖钻……

老辈人说，汪鱼丝的奥秘，藏在济宁人世代相传的“汪”字里——既不是爆炒的烈，也不是清蒸的淡，是让汤汁在慢火里慢慢裹住食材，像老运河的水，温柔地漫过岸边的石。“汪”得有耐心，火太急了，芡粉裹不住鱼丝；火太慢了，酸辣味渗不进汤里，就像过日子，得慢慢熬，才能出滋味。

只见，吊好的高汤舀入锅内，汤面刚一翻腾起泡，浆得滑嫩的鱼丝撒进去，竹筷贴着锅沿顺一个方向慢慢划圈——鱼丝舒展地浮在汤里，根根分明，不粘不缠，裹着酸香慢慢洇出鲜来。

滑炒的嫩与烩菜的润在此相融，恰如南北文化在运河码头的相逢——既有初见的惊喜，又有相融的默契。北方湖鲜的鲜嫩，遇上从运河飘来的江南清淡技法，在济宁人家的灶火里生发出独有的滋味，每一口鲜滑，都是当地人对这份“相遇”最执着的诠释。

在济宁，盛汪鱼丝也很有讲究，得用粗瓷大碗，汤要漫过鱼丝，端在手里烫乎乎的。先抿一口汤，酸辣味像小钩子，勾得人舌尖发麻，却又舍不得停；再夹一筷子鱼丝，滑溜溜地钻进嘴里，细嚼时，鱼肉的鲜混着芡粉的滑，在舌尖上缠缠绕绕，汤里的酸解了鱼的腥，辣提了鱼的鲜，最后竟品出点淀粉的微甜——那是家常的味道，朴素，却熨帖。

汪鱼丝的酸辣汤底，像极了济宁人的性格。陈醋的凌厉如运河船工的号子，乌鳢的温润似孔孟故里的书卷气，辣椒的热烈则映照着码头汉子的豪爽。这碗汤里，有江南水乡的细腻，也有北方大地的粗犷，正如济宁这座城市，在运河的滋养下，将南北文化揉捏成独特的运河性格。

巷口的老槐树换了一茬又一茬新叶，巷口的石阶被磨得愈发光滑，汪鱼丝的味道也在时光里扎了根。张奶奶教孙女做鱼丝时，总会念叨：“当年你爷爷跑船，每次靠岸就蹲在灶前等这口，说这汤里有运河的魂。”小姑娘学着奶奶的样子切鱼，刀工歪歪扭扭，醋也倒多了，酸得直皱眉，奶奶却笑得眯起眼：“对喽，就得这么够劲，这才是咱济宁的味儿。”

如今，太白楼与古运河隔路相望，游船载着游客驶过老运河上曾停泊货船的水域。而老街深处的窗缝里，依然飘着那缕熟悉的香。汪鱼丝的滋味，从来不是教科书里的“名菜典故”，而是藏在济宁人舌尖的光阴——是母亲灶台上的火候，是码头石阶上的蹲姿，是孩童辣得直吐舌头却不肯放下的碗，更是运河水淌过千年留在寻常日子里的那一口真。

或许再没有哪种味道能像汪鱼丝这样，把一座城的烟火、历史与乡愁，都细细裹进那根滑嫩的鱼丝里，在醋香升起时，让每个济宁人都想起：此心安处，便是故乡。