■济宁日报全媒体记者 宋娜

在济宁，唐口的街巷是被一种特殊的香气唤醒的。它不是运河的漕帆余味，也不是田埂上麦浪的清香，是麻与辣在滚油里碰撞出的烟火气，带着川蜀的泼辣，又浸了运河的温润——那是唐口麻辣鱼的味道。

谁也说不清，川菜那股泼辣的劲儿，是何时吹进唐口的。只知道上世纪八十年代，不少四川人辗转来到唐口，一口铁锅、一条鱼，一把花椒，在运河边支起摊子。起初本地人看那红亮的汤色直咂舌，说“这辣能烧心”，却在尝过第一口后，喉间的灼热里竟开出花来。

而能让这朵“花”在济宁水土上扎根盛开的，正是唐口人“南北合璧”的智慧。一锅鱼的讲究，便始于此。选鱼，得是湖里养大的。或许是草鱼，或许是鲤鱼，在网兜里扑腾得正欢，图的就是这一口湖水养出的活泛与细嫩。最妙是那锅汤，川味喜油，唐口人却藏着更贴合本地的巧思：不照搬厚重牛油，而是以本地人钟爱的高汤打底，再按川味法子加花椒、辣椒爆香，让川椒的烈香裹着高汤的醇厚，麻舌的劲道里，藏着北方饮食对“鲜醇”的执着。

这份巧思，全在灶火熊熊间化作真章。只见师傅立于灶前，被岁月磨砺的脸庞映着火光，手中铁勺稳如磐石。热油下锅时，花椒辣椒“嗞啦”一响，香气能勾着半条街的人往店里走。鱼多次出入热汤定型与入味，再入红汤翻滚，每片肉都吸足了汤汁，却还保留着湖鱼特有的鲜香。起锅时，滚烫的红汤“哗”地一声浇在鱼身上，瞬间激出满堂的香。入口是麻辣的霸道，回甘却是湖鱼的清甜。这一口，是川菜的魂，济宁的骨。

有老食客说，吃唐口麻辣鱼，得配两个馍。一个泡进汤里，吸饱了麻香辣意，咬下去烫得直哈气，偏舍不得松口；一个就着鱼肉吃，面香中和了辣劲， 让滋味变得圆润。这吃法，像极了济宁人的气度：既能接纳南来北往的火热，又能守住自己那份醇厚的本味。

如今，唐口麻辣鱼的香气，早已弥漫成济宁人共同的味觉记忆。它不再只是唐口镇的招牌，而是融入了这座城市的烟火日常，从运河边的老灶，一直流淌到新城区的餐桌上。有老师傅守着三十年的炉火，济宁话说得醇厚，聊起川椒的门道却精深。他总念叨：“咱这鱼，得是‘辣得通透，鲜得念家’。”这滚烫的滋味里，一半是江湖闯荡的火热，一半是安身立命的妥帖——就像运河水，既载着远方的船来，也守着故土的人归；济宁人的胃，就这样，把一份千里之外的泼辣，酿成了自己的家常。

暮色浓了，店里的灯亮起来，映着每一张被热气熏得微红、又笑意盈盈的脸。忽然懂得，所谓美食的迁徙，从来不是简单的复制。就像这唐口麻辣鱼，四川的“辣”落在济宁的水土里，长出新的滋味，恰如那些南来北往的人，在济宁扎下根，把日子，过成了故乡。